（原塞族与穆族的分界线，左边为穆族，右边为塞族）
第一处比较正式的景点是波黑内战地下隧道博物馆。熟悉波黑或前南历史的人都知道，到年，波黑（波斯尼亚和黑塞哥维那）发生了因种族问题导致的内战，塞族把波斯尼亚穆族围得水泄不通，战争由最开始人们估计的几天，到几周，到几个月，最后延续了整整44个月。穆族武装在万不得已的情况下，于年夏，在维和部队控制的萨拉热窝机场附近，挖掘了一条地下通道，为的是与机场另一侧的穆族控制区连成一片。穆族人在地道里，避开上面的枪林弹雨、烽火连天，秘密运送人员与物资，因此，这一地道也叫生命线。从3至7月的4个月内，多位穆族同胞，用极其简陋的工具，挖掘出一条长约米、宽约1米、高约1.6米的地道。地道从机场跑道下方穿过，到达地面后与另一条长达数公里、一人多高的壕沟连接。由于长期在矮小的地道里工作，有的人成了驼背，手也伸不直。而为了避免被塞族军方发现，挖掘和运输多是在夜间进行。最多时，曾创下一天内多人进出地道的纪录。我们抵达博物馆的第一个标志性“实物”是萨拉热窝玫瑰！您别以为这是带有香味，象征爱情或浪漫的普通玫瑰，事实上萨拉热窝玫瑰与鲜血、死亡和毁灭划上了等号。故事是这样的：波黑内战期间，成千上万的子弹就像雨点一样落在萨拉热窝的土地上，联合国统计数据表明，萨拉热窝平均每天有大约颗各种子弹落下。而在年7月22日这天，萨拉热窝四周山上发射的子弹多达近3颗，每一颗子弹都对如柏油路、人行道或建筑物等留下了弹痕。它们就像花朵，而且这些子弹往往造成一位甚至是多位被围困的穆族市民伤亡。在有些镇上，这些弹痕被人们用树脂漆染成红色，并取名“萨拉热窝玫瑰”，这些特殊的花朵也因此成为对战争中死亡居民的象征和纪念，但同时也标志着萨拉热窝或波斯尼亚穆族居民的英勇斗争。这项玫瑰工程初期有处被标记，但遗憾的是，它们中的许多因为各种如重建、居民搬迁等活动而消失。离开玫瑰标记处后，我们来到了一片战时地图展板和地雷展示区。（战争也挡不住女人爱美之心）
导游本人就是这次内战的亲历者，当他四岁时，他的父亲在他现在这个年龄时死于战争，他是与母亲在极其艰难的条件了生存了下来，因此当他介绍那些黑白照片时，他所叙述的故事是鲜活的，有血有肉的，同时也是残酷的。比如，内战期间，所有民居楼都断水、电和燃气，而且维和部队供应的水只能按人头记。导游和母亲二人只能一天获取12升的水，今天的我们无法想象12升水怎么才能做到既要做饭，还要洗澡洗衣等，恐怕我们光饮用都不够。因此，当时的人们也是发挥了各种本领，雨水无疑会是大家都能想到的办法，但是容器恐怕也是问题。据介绍，当时许多的家庭都把家具、门窗等烧了做饭和取暖，波黑的冬季非常的冷，最冷的时候是零下40摄氏度，所以据导游说，大家想尽了办法取暖，估计大家想不到，那时的人们抽烟成为了取暖的办法之一，因此，妇女也开始吸烟，这个事实我在波黑甚至塞尔维亚的街上都看见大量的妇女吸烟，这也是战争的副产品吧。不过有一个有意思的现象是，据导游介绍，战后有关部门统计，发现人口不仅没有下降，反而增加了，导游说这个事实时是笑谈的，这大概就是黑色幽默吧！离开地道博物馆，我们一行又到了Trebeaic山顶，从这里可以看见山下优美的风景，但同时这里还是观看那些牺牲士兵和平民墓地的高处。也许是导游口才太棒了，简直是口若悬河，他甚至讲到了当地的房价、物价等，也因为过多的信息，对摄影痴迷的我，反倒没有记住他都说了什么。下一站，我们去看一处犹太人的墓地。如果不说，你一定认为这地方风景太美了，但只有当你进入到墓地里面，走到跟前，看见那些希伯来语的时候，你才会惊讶，这么会有如此多的犹太人的坟墓？其实，这里也是欧洲最大的犹太人墓地，而更让人没想到的是，这是波黑内战期间的最前线，塞族共和国军队狙击手的巢穴就安放在此处。然而具有讽刺意味的是，犹太人虽然在波黑的占比并不大，可能按千位数计，但犹太人对波黑的贡献却是非常的大。就像世界其他各地的犹太人一样，希伯来民族以善于经营，富有金钱著称，在波黑的犹太人也是藏有巨大的财富。据导游介绍，他们由于躲避纳粹的迫害，有的人没来得及转移财富，就离开了波黑，但这些财富距今都存在不知什么地方。不管这是什么原因造成的，钱是“截留”住了，但如果波黑想要入欧盟，恐怕仅就还钱一项，就会被挡在了门槛外。看来，“出来混都是要还的”也是放之四海的真理啊！但不得不说，犹太人的眼光真是厉害，墓地的位置相当的优越，俯瞰山下，尤其那片青翠的绿地和树林，这在某种程度上就让地下的犹太人安息了！带着拍不完的景色，匆匆上了小巴车，我们驶向另一处与战争无关，但是与体育娱乐有关的地方，那就是年萨拉热窝冬季奥运会雪橇滑道。这个曾经辉煌的场所，现在看上去相当的破旧，甚至有点悲催，但它曾经是世界上33处最美风景点之一，要不怎么能成为奥运会的选址呢？不过如今它也是世界之最，却是世界上39处被废弃的、但又奇特怪异的景点之一。看着那些破旧的赛道，我无法想象当年的盛景，更想象不出运动员如何在这样的赛道上奋勇拼搏；另一个问题就是，看着现在战后比较落后的波黑（相对其他欧洲国家而言），当时如何竞争上了奥运会的举办地？不过从这点，我们也能看出，前南在当时还是具有相当经济实力的，其他的原因大概要数前南体育的先锋地位，以及萨拉热窝冬季的严寒特点了。关于波黑人对体育的爱好和先进，我们在滑道终点，可见一斑。因为有个业余的训练团队，就在那些废弃的赛道上，坐上一种只有在巴尔干地区流行的滑板，带上头盔，有的光着膀子就在粗糙的水泥地面上迅速向下滑去，从这我们也算看到了塞尔维亚人的勇猛和艰苦耐劳的精神吧。顶着日落，我们驱车来到最后一站——黄堡。这是18世纪早期，建在萨拉热窝老城区上面的要塞，是波斯尼亚军队为防御奥斯曼帝国统治而建造的，这里也叫科瓦伊公墓。这个与军事战斗有着不解之缘的地方，如今却是恋人们约会的好地方，不过别说，风景确是旖旎，满眼是绿色植被和姹紫嫣红的花朵，远近高低错落有致，不过因为山顶没有围墙，导游就说过，曾经有个女孩为了拍照，一步步后退，结果掉到山脚下，还好是跌落在草地里，因此无大碍，各位如果下次去，可得小心才是喔！导游在此做了结束语，说如果愿意留下看日落余晖的就可以脱离“小部队”，因为此处离旅行社步行就十分钟，不知是不是因为车上的人都不年轻，或不浪漫了，我们都选择上车跟导游回去。其实，由于行程太紧，导游又太能说，我们根本就没时间互相认识，只知道大概有两个英国人，两个西班牙人，一个澳洲人，还有两个中国人。不然，也许游客之间可以加强点互动？（见着动物就抱，这倒是像动物学家？）
今日小结：1、中国与波黑青年的教育效果区别。从今天导游及前日他同事（连载二中提到的那位导游）的表现看，我对波黑受过高等教育的青年有点刮目。这两位青年其实都是刚毕业不久，前者还是本科，后者是刚毕业的硕士，但他们不论从英语还是专业，包括导游的知识储备和与人沟通的能力，笼统看，两国青年的实力是存在差距的，更何况他们还经历了内战。当然也许我接触的知识阶层数量还不算大，但仅从他们俩（以及他们的同事）的表现看，我们的学生学习的效果需要提高，也就是大学的实用能力需要加强，我们的大学生如果是刚毕业的，基本很难用英语做如此的沟通，更何谈对社会和人文问题的见解。2、导游的层次差距。中国的导游问题，我不说大家都清楚，先别说英语口语能力，就是中文都没有几个能合格。基本是背完台词就没有了下文，根本无法交流，更不可能深入讨论问题。而这的导游不仅能流利地介绍极其丰富的人文历史等知识，游客还能与他们讨论深层次的话题，可谓无所不可谈。3、关于多难兴邦的问题。在波黑，我对以前就怀疑的多难兴邦的所谓哲理性金句，更是不那么赞成了。波黑从12世纪末建立波斯尼亚公国，15世纪后被奥斯曼帝国征服，再到19世纪沦为奥匈帝国属地，年并入塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国，年改称南斯拉夫王国，年成为南斯拉夫联邦人民共和国的一个加盟国，年宣布独立，又经过三年内战，可谓苦难深重，但似乎从目前情形看，波黑并没有好于过去。与几位波黑人聊天，他们都觉得，虽然目前他们有自由和民主的体制，生活相对现代多了，但他们不认为国力大于从前；即便现在是独立的民主国家，但因为民族的复杂性，当地人，特别是知识阶层认为，他们还没有到达富有稳定的社会形态。如何发展，似乎他们都很茫然。然而必须说，波斯尼亚人，包括塞族波斯尼亚人和其他民族的波黑公民是勤劳的，智慧的，但如何找到一条民族和谐、快速发展的道路，也许是他们需要努力寻找的，但其实这在全球看来，各个发展中国家都有相似性！旅行就是读万卷书，这个书是看不见的书，也是行万里路，这是一条看得见的路，还有看不见的道路！谢谢阅读，更多文章可