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这是大西洋鳗鱼的第篇原创，萨拉热窝第四篇。
大家好，萨拉热窝的系列文章写到现在，也要收尾了。前面三篇写前南斯拉夫地区的国仇家恨，种族矛盾，写的停不下来，所以关于这座城市的旅行，本身没有特别着墨。
本篇会补充一些当时旅行的小细节。希望等未来边境开放，大家有机会到访这座“伤城”之时，能够想起这系列文章，想起谎言的可憎，想起和平的珍贵。
温馨的民宿老板一家人
如果萨拉热窝还有回忆，那就是我住的那家非常温馨的民宿。
大家都清楚，贝尔格莱德这几年这么出名，也是博主们都惊呼那边虽然是欧洲但物价低的吸引。
然而我到了塞尔维亚之后，其实也根本没有对物价震惊，毕竟我去过年的乌克兰，也来到了年的萨拉热窝——萨拉热窝的物价，比贝尔格莱德要便宜。
我住的这家民宿，在萨拉热窝的市中心，离上篇文章提到的“老城”（oldtown）只有米，BOOKING上客人评价是5星，在年我入住时，一晚只要元人民币。
房间在三楼，是单间独卫，还拥有一个极好的独享阳台。
男女主人是一对夫妻，热情得让人不好意思。纹身的男主人每次遇到我出门或者进门，都会主动说“你好”和“你吃了吗”。
每次出门，他都要问我去哪里，并事无巨细的给我做丰富详尽的攻略建议。而我们每次讲起波黑冲突，他就停不下来。
我说，你是穆斯林吗（波斯尼亚族大部分都是穆斯林），他在回答yes之后又赶紧用了两分钟解释：我不是传统的穆斯林，我不留胡子——“并不是穆斯林就是恐怖分子”。
我说我当然知道这个道理，我有很多还喜欢吃pork肉的穆斯林朋友，他听完哈哈大笑。（看来他也深知道穆斯林在一些外国人心中的被妖魔化，所以不好意思的承认并急于澄清）
女主人呢，没事就喜欢做一杯咖啡咖啡去我房间，在离开的时候还送了我一张光盘——也就是在第二篇中我提到的《南斯拉夫之死》，
“这是BBC拍的，一定要看哦。”——事后我记得他们对我的这一句嘱咐。抛开立场这些不谈，他们对自己的故乡是真爱，他们也急于向外国人，向旅行者们，去展现他们曾经的苦难，来搏得更多的国际认同与空间。
对了，他们还有一个可爱的女儿，一条狗。
坐在前台的民宿男主人和他的女儿
住这类民宿，便宜其实不是重要的原因，而是如果每当你遇到和善的主人，在孤独的旅途中，心里总是会温暖和受慰藉许多。这样的遇见，也会大大减缓你的孤单感。（我还写过一篇日本民宿的经历，请在后台对话框回复“日本4”）
而且当时还没有实现自由职业的我，每次住这样的房子，我都会内心羡慕这些房主，靠给游客提供住宿来makehisliving(赚取生活的费用)。
他们用真心对等我们这样的旅行者，我们也感谢他——他赚到了钱，人生也很自由。
这真的是完美的职业与人生状态呢。（年当时的我，在朋友圈写下这一句羡慕之言。）
宝贝的美国领事馆
萨拉热窝第二篇（后台对话框回复“萨拉热窝2”）写的很详细过，波黑的最终独立成国，最大的支持方就是北约特别是美国。没有美国当年对塞尔维亚的疯狂围剿与压制，就没有独立的波黑。
当年在波黑时没有太体会到这个道理，现在回忆起萨拉热窝的美领馆附近的一些遭遇，就觉得微妙和有趣。
萨拉热窝的最高楼地标旁边，就是美国驻波黑领事馆。其实外观上看，就是一排围墙，作为外国人，我开始根本不知道这里是美国领事馆，只感触到怎么这里凭白无故这么多警察……毕竟他们的国会大厦门口都没有警察的。
这就是萨拉热窝的地标，附近就是美国领事馆
我当时走到附近，拿出手机看地图做导航寻找下一个目的地，结果这堆警察就立马走上前，大声跟你说不许拍美国领事馆（那么矮的建筑不跟我说我根本不知道这有个美领馆好吗）。
我走远之后回头观察，才发现那圈围墙周围，连道路的人行道与草坪都不让接近——而且禁止看手机的提醒范围感觉可以无限扩大，在那之后我在附近走路，两天被提醒了三次不要看手机，一走到附近就像被罪犯一样看着。
美国人怕，波黑人也举着他们的王。
无处不在的，“祥林嫂”般的犹太人苦难史
波黑国家历史博物馆，四分之一的面积在展览波黑战争的血泪史，而另外近四分之三竟又是讲的“波黑境内的犹太人居住历史”——这种怪异现象我在以前的文章也讲述过。犹太人展示自己的历史苦难，可以到非洲，在新西兰，在波黑，在世界上的任何国家甚至小众国家的国立博物馆，都要见缝插针的占领位置（后台对话框回复“以色列2”）。这都赶得上韩国人在全球博物馆的疯狂占位了（相关描述可后台对话框回复“韩国2”来阅读）。
如果要相信这个世界体系运行的背后有哪些神秘力量，我相信肯定有一股是犹太人——对于去哪一个地方都要看博物馆的我来说，全世界的国立博物馆都能被他们这样生硬占领！啥时候印尼，马来西亚，越南的国立博物馆有我们华人的生活，落难史的展出呢？给外人的宣传，重视自己的形象提升——华人和犹太人是地下天上的区别。
再见，巴尔干！
系列文章的最后，以知识星球球友Lincoln_Y在星球的一篇分享收尾（经授权）。
鳗鱼写萨拉热窝的文章让我回忆起关于这座城市的不少点滴，于是也想在星球分享一些零碎的想法和感受。
这是一座有无数战争印记的城市
以上图一是斐迪南大公遇刺的拉丁桥，一战导火索；
图二是永恒之火，二战后萨拉热窝解放于纳粹统治的纪念；
图三是血色玫瑰，城中一共有超过两百个，是波黑内战时留下的弹坑，后来被人用红色树脂填上，每朵玫瑰都意味着至少三个生命的丧失；
这是一个有过辉煌历史但至今仍很混乱的地方
这里有第一座电力照明的清真寺；第一辆电力运行的有轨电车；第一个公共厕所，为原本修建大清真寺的工人所建和世界唯一一座月时钟，十二点时斋月中的msl可以进食。
同时，这个国家有3个分属不同族裔的国家主席，14个政府和超过40%的失业率。
围城、狙击、屠杀和种族清洗，这里的人们对塞尔维亚至今都有着复杂的情感，城市的各个角落都铭刻着他们对于惨烈历史的铭记。
但同时，这也是个让人感受到希望和朝气的地方。
在城里闲逛的时候，当地人给我的感觉都是蓬勃向上的。老城广场上有露天表演的民族歌手和跳舞的人群；市中心的商场前是当地中学生的露天排球赛，引得不少人围观；还正巧赶上了当地高中生的毕业舞会，一群年轻人盛装打扮，喜悦之情溢于言表。
还有不得不提的黄堡日落，不知是因为山谷的雾气还是红顶白瓦建筑风格，更像是朝阳初升的氛围，就算山脚的那片白色墓碑依然扎眼，我却能看到袅袅升起的希望。
当时walkingtour的向导说，塞尔维亚人在波黑摧毁了超过五百座清真寺，而波黑人是怎么做的呢，他们尽力保护了城里的教堂，试图保留历史的遗赠。
铭记，而不仇恨；生于苦难，而蓬勃向前。
全文完。
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