黑山海岸之旅，早就该写出来了，但一拖再拖，一方面是忙（lan），一方面也是因为不知道怎么写……

这个欧洲最年轻的国家（如果不算年宣布独立的科索沃），并不缺故事。按照一贯的路数，我们会去查一堆历史书，翻墙搜好多网站，罗列数据，对比今昔。但只要一想起澄澈如一面湖水的亚得里亚海，海里自在来去的水母，海边飘着白纱帘的石头房子，还有星空下的烛光晚餐，我、我就再也深沉不起来了！

历史也好，政治也罢，谁在乎呀，来到科托尔湾和亚得里亚海岸，看脸就够了！

在成功省略五千字后，关于科托尔湾和亚得里亚海岸，有两点还是必须提一提。一是峡湾，二是威尼斯人。

佩拉斯特，我心中颜值最高的古城。看背后峡湾的山脉。

我第一次看到峡湾，是在新西兰南岛大名鼎鼎的米尔福德。那天一进入国家公园地界，就开始没命地下雨，据说这里每年至少要下天。我在雨中登上摇摇晃晃的海船，一路驶向塔斯曼海，两侧山高峡深，每一座山都有瀑布飞流直下，奔涌入海。船上不时响起广播，提醒留意观看前方出现的海豹。

挪威卑尔根的峡湾同样有名，虽没去过，但听去了的朋友描述，与米尔福德差别不太大，一样多雨，寒冷，空濛，野性。

这些峡湾标配，到了科托尔湾几乎都不灵了。这里阳光时常明媚，有东南欧数一数二的海滩，气候温和宜人，铁托同志都点赞，生前时常坐着专列来疗养。

科托尔峡湾这样魔幻的时候不多。老沐最喜欢峡湾上层层积压的云。

惊涛骇浪？亚得里亚海平静如镜，清透如果冻。大概只有高耸的群山身上一道道长驱入海的深棱，证明此地确实属于冰川刨蚀而成的峡湾地貌。

在科托尔古城背靠的圣约翰山上，俯瞰峡湾。一艘块艇划过平静的海面，像剪开一块丝绸。

但最“不像”峡湾的，应该还是一连串星罗棋布的古城。在新西兰或者北欧的峡湾里，所遇不是嶙峋怪石就是海狮海豹。只有在黑山，满目是教堂美丽的尖顶，水边繁华的人间烟火。

新海尔采格是科托尔湾看上去最年轻的古城——它长这样。

唤醒沉睡的高山，让海湾改变模样，威尼斯人功不可没。在黑山海岸线的古城里，不需要多刻意，就能找到这样的标记，说明此地的统治者，曾经是威尼斯人。

科托尔古城山顶遗留下的浮雕，带翅膀的狮子正是威尼斯的图腾。

威尼斯曾是东罗马帝国的附属国，9世纪时自己出来单干，横行爱琴海与亚得里亚海。15世纪起，黑山的亚得里亚海域基本都由威尼斯人控制，科托尔湾的古城到处烙着威尼斯的影子。

在北部山区与奥斯曼土耳其拉锯苦战时，南部海滨尽享航海贸易带来的便利与财富。时至今日，在北边只能喝到带渣的土耳其咖啡，就着扛饿的土豆和大肠子，南部却遍地都有泡沫细腻的卡布奇诺，讲究什么酒配什么海鲜。

多汁的烤鱿鱼。上面点缀的那根香葱是此间特色。

LP的黑山单行本里，一共写到了南部海岸的22个古城。如果有一个月时间，一个一个走下去，想必有趣，因为就我们游历的4个古城来看，每座都很不一样。

黑山亚得里亚海沿岸几座古城所在的位置。从左到右依次是新海尔采格、佩拉斯特、科托尔和布德瓦。可以看到这个峡湾的形状非常曲折，这么奇怪的地形好像是两个扎紧的口袋，也造就了湖泊一样平静的海岸。

离开科托尔湾的时候，在飞机上拍到的峡湾一角。

1

科托尔，并非浪得虚名

对科托尔（Kotor）的感觉有点复杂。如果你只能去一个黑山的古城，无疑必须是它。这是个即便去之前刷过无数照片，亲眼看见时依然会心旌神摇的地方。你应该不会在世界上任何地方看到一座城市长得像它，尤其是当你爬上城墙，俯瞰锐角三角形的城池全貌的时候。

鸟瞰科托尔老城全貌，当告诉自己环绕城市的水面其实是海的时候，对它又会多心动一分。

一般人都会从面海的正门进入古城，我们走错了路，从正在修缮的南门摸进去。后来才知道，这是古城最老的城门，依着圣约翰山的山势修建而成，气势惊人。

科托尔老城黑黝黝的南门，中世纪感爆棚，《权力的游戏》哪天来这里取景，一点也不奇怪。一个勤勤恳恳背着大包不吵不闹吭哧吭哧走的谭小姐。去这里的古城，背包还是比拖箱子强，不然爬上爬下，死的心都有。

历史上科托尔一直是科托尔湾的中心，在塞尔维亚人、保加利亚人、威尼斯人、奥斯曼人手上几经流转，主要的城池都是威尼斯人统治的四百年间建成的，但也保留了不少更加早期的建筑，比如始建于9世纪的要塞城墙。它从古城的北门附近蜿蜒上山，全长超过1公里，有多个台阶。由于年代久远，黑沉的石墙与山体几乎融为一体，远看若隐若现，一旦看清，便是深深的震撼。

之字形的城墙和城墙上的小教堂。爬城墙是科托尔的主要玩法。

和游客们一起跑上跑下的汪星人。

黄昏的时候俯瞰古城一角的东正教堂，夕阳铺满了护城海。

不消说，爬城墙上山拍照成为老沐最开心的事情，住了两天，跟着他爬了三遍，腿都爬细了。还有一次为了拍夜景，在山上呆到夜里近十点。四下漆黑荒凉，人影都不多一个，我坐在近千年历史的碎石瓦砾上，只担心会出现鬼影。

三次登顶后老沐总结出了最佳摄影点，并不在山顶，而在半山的圣母教堂之上大约几十米的城墙转弯处，从这里俯瞰，古城所有的屋顶已经完全可见，还能借到教堂钟楼优美的一角。

在圣约翰山上远眺，山下是科托尔古城，往最远处看，就是佩拉斯特古城所在的方向。

夜幕降临的科托尔峡湾，闪起的一溜灯光中，藏着十来个小城。

在走地中海、亚得里亚海航线的高端邮轮里，科托尔是重要的一站。我们就碰到了维京之星号进港。这个亮晶晶的庞然大物，蹲在古城超级迷你的码头上，睥睨始建于9世纪的古城墙，那副不可一世的样子，让两个从没见过超级邮轮的土包子，立刻下定决心，到背不动包的那天，要一块去坐最好的邮轮。

看那个亮闪闪的大块头！傍晚时分，船上的游客都站在十几层楼高的甲板上，看科托尔古城日落，那观景角度也是无敌了。

古城北门附近。这座角楼也是科托尔古城的标志之一。夜里山上的城墙会亮灯，延绵起伏的光带，让人想起烽火戏诸侯。

但科托尔古城的商业化也是最严重的，餐馆90%难吃，风情小店里卖的东西都长一个样。大量的邮轮客人朝来夕去，走马观花，吃顿饭买点东西就走了，于是大量“一次性”店铺也就在古城中应运而生，去过一次，不会想去第二次。

科托尔最古老的教堂，建造年份纂刻在墙上。左侧的钟楼从未完工。

教堂里的窗户，随意搁置的烛台，晨间的光影，搞创作的老沐，无聊等待的我。

从教堂的钟楼平台上往外看，这些老楼都已经成了酒店。

古城里的酒店也是全国最贵。为了省钱，住在古城一家Airbnb里，凌晨3点还被迫卧听楼下的酒吧歌手干嚎。房东是当地人，但并不住古城内，她谈论古城的口气，就像说一个摆脱不了的讨厌亲戚，既厌倦，又不能把他怎样，血液里带来的爱，纠缠在恨里。用她的话讲，古城里唯一值得买的东西，只有瓶装水，而酒吧扰民至3点并不算什么，从前都到天亮。

我们入住的Airbnb离古城西门不远，用的还是老式的木百叶窗。这是厨房窗外的景致。

我们到访时，南门附近在修路。路上铺的老石板在标好号后，被暂时卸下来堆在一边。

科托尔古城住的当地人已经很少了，大多都生活在古城的边缘。

像世界上很多别的古城一样，科托尔人把老街老巷让了出来给游客，在几公里以外的新城里生活。尽管房东力荐去性价比更高的新城活动，我们还是忍不住留在古城里一次次被宰——我们是游客嘛，不宰我们宰谁，何况老城只有一个，新城要多少有多少。

直到临走那天，坐车经过新城，才有点后悔了，原来新城如此美丽，与海湾零距离，海岸线与街道平齐，路边遍布时髦的餐馆、咖啡馆，当地人骑着自行车、小摩托穿梭其中，怡然自得。

古城一户人家窗前的一瞥。

从科托尔西北侧的盘山公路上拍到的峡湾。海面就像深邃的大湖。

2

新海尔采格，家常之美

选择去新海尔采格（HercegNovi），是因为被LP里的一句话打动，说这个城市的高低落差，在沿岸古城中排第一。我在山城长大，对起伏不定、一眼看不到边的地势，有天生的好感。这里也是最靠近克罗地亚边境的大城市，再往西北方向坐上个把小时车，就到杜布罗夫尼克了。听说隔壁已经挤满了中国游客，新海尔采格连本地游客都少见。

黄昏的新海尔采格。钟楼是新的，门洞是老的。

虽然有年历史，这座城市如名字所示，看着挺新的。但这种新是相对科托尔而言，后者完全是中世纪既视感。新海尔采格像是一座18、19世纪的小镇，透着半旧的家常感。不用担心有人突然向你兜售什么，看似寻常的巷陌，也不会激起游人的功利心，一定要去哪里哪里打卡。是个可以舒服住下的地方。

码头边悠闲的行人道。早上在路边喝咖啡，半天也没几个人经过。海鸥飞去飞来，狗视而不见呼呼大睡。

连接新海尔采格与其他古城的公路修在半山腰，车站占据了全城制高点，进城就是一路往下，直到海边，越近海的地方年头越老。

亚得里亚海专属小清新。

无论在哪座城望出去，海水都是一样的清澈。即便是科托尔的护城海水也是一样。

老城的好处就是巷陌相通，鸡犬相闻。只要大方向对，走哪条路都没关系，从前的曲径总能通幽。一路穿行，来到某家的晒台，窥见某家的窗户，转过一架紫藤，露出一片海。有时碰上铁将军把门，以为必须往回走，谁知过去一推，只是虚掩着。游人立即感受到主人的善意。

科托尔湾的古城里常见这种连接两处房子的拱廊。

户户依山而居，一家人的后院坡上爬满紫藤。

住在一家号称由旧火车站改造成的酒店HotelAurora，为什么说“号称”，因为四周完全不见铁轨的影踪。在南斯拉夫时代，有一条从贝尔格莱德直通亚得里亚海岸古城巴尔（Bar）的铁路，是铁托同志的最爱，他常坐着专列来海边巡视疗养。今天这条变成了跨国线的铁路仍在运行，夜里从贝尔格莱德出发，第二天下午能到巴尔，进入黑山后，一路风光极美。但新海尔采格距离巴尔尚有一段距离。

HotelAurora顶楼看得见海的房间。像30年代老电影的场景。

无论如何，酒店是好看的，因此还曾经成为电影布景。餐厅的天花板上刻着列车时刻表，大床房的木头百叶窗对牢海港，坐在窗台就能看日落。住一晚含早餐不过50多欧元，还送两杯任点的欢迎饮品，酒鬼夫妻老实不客气地点了看上去最好的葡萄酒。

没有客人时，酒保自己也会喝几杯。

微醺在城中乱走，被音乐学校飘出的大提琴声吸引，就停下来听。黄昏时分，城里人气渐旺，不是下班的人，就是放学的孩子，有的径自下到海边散步，有的脚步轻捷，走在回家的山路上。没人对我们多加注意，没人主动向外国人打招呼，这让外国人觉得好自在。

音乐学校旁边的教堂，前方就是面海的广场。我们坐在广场的围墙上，脚下是某家人的屋顶，再往下就是海。

3

布德瓦，圈起来的古城

平心而论，布德瓦（Budva）古城挺美的。只是因为地理位置最好，处在山区与海湾的交界处，而且拥有这一带最好的海滩，所以发展最早，破坏也最多。

或许不能叫破坏，因为古城没有怎么变样，也没有圈起来收钱，只是新城不像科托尔那样隐秘，而是大喇喇地敞在进入古城的必经之路上，你得经过一堆乏善可陈的酒店、住宅、餐馆和烂尾楼，才能看到古城那酷似杜布罗夫尼克的天际线。

一侧是中世纪童话，另一侧是后现代烂尾楼，这样的观感也很奇特。

家庭游的老外似乎很喜欢住在布德瓦，因为有海滩可供孩子玩耍，我们这种只







































北京治疗白癜风的医院哪家比较好
北京治疗白癜风哪家医院好一点


转载请注明:http://www.kelaisilecar.com/dlwz/14280.html